Автомагия: пайка радиатора охлаждения двигателя своими руками

Исторически сложилось так, что публика у нас очень креативно относится к разного рода поломкам в автомобиле. Народ хвалит себя и говорит, что на выдумки хитер. На самом деле хитрость эта сомнительная в большинстве случаев. По крайней мере, когда это касается ремонта радиатора. Для восстановления целостности конструкции с изолированным объемом, а попросту говоря, если радиатор потек, его нужно паять. То есть применять рациональные методы удаления неисправности. Публика предпочитает колхозную магию, потому что так проще. Ничего делать не нужно. Бросил в радиатор пачку горчицы, табака, десяток яиц сырых, вермишель быстрого приготовления — вот и перестал радиатор течь, если вермишель закупорит именно ту дырку, откуда вытекает антифриз, а не канал рубашки охлаждения.

Почему забивается радиатор

Если потек радиатор, нужно применять рациональные методы удаления неисправности, а не колхозную магию

У радиатора, как и у всей системы охлаждения, достаточно причин, чтобы в один прекрасный день при температуре воздуха +25 градусов попросту перестать отдавать тепло атмосфере. Перегрев двигателя и так ни к чему хорошему не ведет, а систематически перегрев методично убивает двигатель, потому что ни одна деталь не станет работать при повышенной температуре долго. Как минимум забитые соты радиатора приводят к двойному износу мотора, а зачастую это заканчивается прихватами или полным клином поршневой. О том, что антифриз нужно менять вовремя, речи не идет. Это и так понятно. Но иногда может возникнуть нештатная ситуация, когда в антифриз, даже самый дорогой, попадает топливо или масло. Это видно сразу по состоянию расширительного бачка. Если появились первые признаки попадания чужеродной жидкости в систему, на поверхности бачка станет образовываться бурая накипь, антифриз может иметь маслянистую пленку или сгустки.

Все эта пленка, сгустки, взвесь, осаживается не только в бачке системы охлаждения, но и, в первую очередь, в сотах радиатора и на внутренней поверхности водяной рубашки. При утечке антифриза по разным причинам приходится его доливать и в этом случае тоже не всегда соблюдается марка охлаждающей жидкости. В результате несоответствия составов также образуются отложения, антифриз вспенивается и система охлаждения медленно, но уверенно приходит в нерабочее состояние. Но чаще всего радиатор забивается, когда предпринимаются народные меры народными средствами. Едва ли двигатель даже старенького Фольксвагена рассчитан на то, в его системе охлаждения будут растворять горчицу или сырые яйца, если радиатор неожиданно потек. Не говоря уже о специальных средствах, которые предназначены для автоматического устранения негерметичности системы охлаждения. Пользоваться-то ими можно, но в разумных пределах и только по инструкции. А если радиатор потек, то его нужно паять, а не сыпать в него всякую дрянь. Как временная мера, чтобы дотянуть до гаража, это еще проходит, но после этого систему следует тщательно промывать и после устранения неисправности заливать свежий антифриз. Но это история отдельная.

Видеоролик об инструменте для ремонта радиатора охлаждения

Пайка радиатора охлаждения двигателя

Зачем, спрашивается, паять радиатор, когда на полках магазинов море холодных сварок, полимерных мастик и герметиков самого разного состава с самыми разнообразными свойствами? Только полимеры не всегда ведут себя предсказуемо, особенно в таких тяжелых условиях, в которых приходится работать радиатору. Вибрации, резкие и сильные перепады температур, механические нагрузки, разница в коэффициентах теплового расширения — этого набора факторов вполне достаточно, чтобы поставить под сомнение использование волшебной химии и взяться за паяльник. Цена любого химического препарата не будет ниже 200-300 рублей за тюбик/баночку/баллончик/коробочку. И не факт, что холодные сварки и суперклеи выдержат нагрузки и не придется снова покупать препараты и снова ставить эксперименты над радиатором.

Пайка всегда надежнее, чем любой клей или холодная сварка, поэтому забывать о ней не стоит. Но главное, чтобы радиатор не был алюминиевым. Его паяют другими способами и другими инструментами, не всегда доступными в условиях гаража. А обычный медный или латунный радиатор можно смело запаять своими руками, для этого не обязательно быть потомственным жестянщиком.

На фото — холодная сварка для радиатора, которая не всегда сможет выдержать нагрузку

Главное, чтобы паяльник был соответствующей мощности, и разобраться с особенностями пайки радиаторов:

1. Трещина в сотах или в банках радиатора, как правило, загрязнена следами утечки антифриза, коррозии и просто пылью. Поэтому место пайки должно быть тщательно очищено и обезжирено.
2. Радиатор — довольно массивная конструкция, следовательно, придется прогревать крупную массу меди или латуни. Паяльник должен быть достаточно мощным, чтобы быть в состоянии нагреть место повреждения до нужной температуры. Но и перегрев тоже нежелателен, поскольку канифоль имеет свойство обугливаться при температуре больше 300°C. Паяльник должен быть мощностью не менее 100 Вт. Но если радиатор небольшой, а трубка короткая, то подойдет и 60-ваттный паяльник.
3. Очень важно учитывать место расположения повреждения. Если это нагруженное соединение, патрубки, отводы, места сильной вибрации, то и слой припоя должен быть больше.
4. Устройство радиатора позволяет удалить некоторое количество трубок без потери эффективности работы. Специалисты говорят о том, что можно безбоязненно заглушать 15-20% трубок, если есть такая необходимость.

Процесс пайки радиатора

Пайка выполняется по стандартному алгоритму, но некоторые моменты мы позволим себе напомнить. До начала пайки паяльник нужно приготовить. То есть пока он холодный, жало очищается от окалины и по мере нагрева припой втирается в рабочую кромку, предварительно смазанную флюсом. Естественно, что радиатор освобождается от антифриза, а поврежденное место зачищается до блеска наждачкой. Место повреждения прогревается, после чего канифоль тонким равномерным слоем ляжет на зачищенный участок. После того, как паяльник прогреется, набирают припой и наносят его тонким слоем на прогретую поверхность радиатора.

Теперь, когда участок залужен, на поврежденное место наносится дополнительная порция припоя. Когда она застывает, то полностью перекрывает трещину с натягом. Если трещина большая, можно использовать в качестве латки латунную полоску, предварительно залуженную, а после всей процедуры место пайки можно привести в товарный вид, выровняв остатки припоя менее мощным паяльником.

Припой, которым паяют радиаторы, не отличается особенным многообразием. В быту используют только три марки — ПОС-40, 61 и 90. Цифра обозначает процент содержания олова. Плавятся они при температуре 170-300 градусов. В мастерских же используют медно-цинковые припои, но для их нанесения необходима газовая горелка, поскольку температура плавления у них не ниже 850 градусов. Пару часов потраченного времени – и радиатор как новый. Сэкономленные деньги и приобретенный опыт, а главное, стабильная температура антифриза в радиаторе сами за себя расскажут о целесообразности пайки автомобильного радиатора своими руками.