Автомагия: пайка радиатора охлаждения двигателя своими руками

Исторически сложилось так, что публика у нас очень креативно относится к разного рода поломкам в автомобиле. Народ хвалит себя и говорит, что на выдумки хитер. На самом деле хитрость эта сомнительная в большинстве случаев. По крайней мере, когда это касается ремонта радиатора. Для восстановления целостности конструкции с изолированным объемом, а попросту говоря, если радиатор потек, его нужно паять. То есть применять рациональные методы удаления неисправности. Публика предпочитает колхозную магию, потому что так проще. Ничего делать не нужно. Бросил в радиатор пачку горчицы, табака, десяток яиц сырых, вермишель быстрого приготовления — вот и перестал радиатор течь, если вермишель закупорит именно ту дырку, откуда вытекает антифриз, а не канал рубашки охлаждения.

Почему забивается радиатор

Если потек радиатор, нужно применять рациональные методы удаления неисправности, а не колхозную магию

У радиатора, как и у всей системы охлаждения, достаточно причин, чтобы в один прекрасный день при температуре воздуха +25 градусов попросту перестать отдавать тепло атмосфере. Перегрев двигателя и так ни к чему хорошему не ведет, а систематически перегрев методично убивает двигатель, потому что ни одна деталь не станет работать при повышенной температуре долго. Как минимум забитые соты радиатора приводят к двойному износу мотора, а зачастую это заканчивается прихватами или полным клином поршневой. О том, что антифриз нужно менять вовремя, речи не идет. Это и так понятно. Но иногда может возникнуть нештатная ситуация, когда в антифриз, даже самый дорогой, попадает топливо или масло. Это видно сразу по состоянию расширительного бачка. Если появились первые признаки попадания чужеродной жидкости в систему, на поверхности бачка станет образовываться бурая накипь, антифриз может иметь маслянистую пленку или сгустки.

Все эта пленка, сгустки, взвесь, осаживается не только в бачке системы охлаждения, но и, в первую очередь, в сотах радиатора и на внутренней поверхности водяной рубашки. При утечке антифриза по разным причинам приходится его доливать и в этом случае тоже не всегда соблюдается марка охлаждающей жидкости. В результате несоответствия составов также образуются отложения, антифриз вспенивается и система охлаждения медленно, но уверенно приходит в нерабочее состояние. Но чаще всего радиатор забивается, когда предпринимаются народные меры народными средствами. Едва ли двигатель даже старенького Фольксвагена рассчитан на то, в его системе охлаждения будут растворять горчицу или сырые яйца, если радиатор неожиданно потек. Не говоря уже о специальных средствах, которые предназначены для автоматического устранения негерметичности системы охлаждения. Пользоваться-то ими можно, но в разумных пределах и только по инструкции. А если радиатор потек, то его нужно паять, а не сыпать в него всякую дрянь. Как временная мера, чтобы дотянуть до гаража, это еще проходит, но после этого систему следует тщательно промывать и после устранения неисправности заливать свежий антифриз. Но это история отдельная.

Видеоролик об инструменте для ремонта радиатора охлаждения

www.youtube.com/watch?v=CRI_R2LXCuY

Пайка радиатора охлаждения двигателя

Зачем, спрашивается, паять радиатор, когда на полках магазинов море холодных сварок, полимерных мастик и герметиков самого разного состава с самыми разнообразными свойствами? Только полимеры не всегда ведут себя предсказуемо, особенно в таких тяжелых условиях, в которых приходится работать радиатору. Вибрации, резкие и сильные перепады температур, механические нагрузки, разница в коэффициентах теплового расширения — этого набора факторов вполне достаточно, чтобы поставить под сомнение использование волшебной химии и взяться за паяльник. Цена любого химического препарата не будет ниже 200-300 рублей за тюбик/баночку/баллончик/коробочку. И не факт, что холодные сварки и суперклеи выдержат нагрузки и не придется снова покупать препараты и снова ставить эксперименты над радиатором.

Пайка всегда надежнее, чем любой клей или холодная сварка, поэтому забывать о ней не стоит. Но главное, чтобы радиатор не был алюминиевым. Его паяют другими способами и другими инструментами, не всегда доступными в условиях гаража. А обычный медный или латунный радиатор можно смело запаять своими руками, для этого не обязательно быть потомственным жестянщиком.

На фото — холодная сварка для радиатора, которая не всегда сможет выдержать нагрузку

Главное, чтобы паяльник был соответствующей мощности, и разобраться с особенностями пайки радиаторов:

1. Трещина в сотах или в банках радиатора, как правило, загрязнена следами утечки антифриза, коррозии и просто пылью. Поэтому место пайки должно быть тщательно очищено и обезжирено.
2. Радиатор — довольно массивная конструкция, следовательно, придется прогревать крупную массу меди или латуни. Паяльник должен быть достаточно мощным, чтобы быть в состоянии нагреть место повреждения до нужной температуры. Но и перегрев тоже нежелателен, поскольку канифоль имеет свойство обугливаться при температуре больше 300°C. Паяльник должен быть мощностью не менее 100 Вт. Но если радиатор небольшой, а трубка короткая, то подойдет и 60-ваттный паяльник.
3. Очень важно учитывать место расположения повреждения. Если это нагруженное соединение, патрубки, отводы, места сильной вибрации, то и слой припоя должен быть больше.
4. Устройство радиатора позволяет удалить некоторое количество трубок без потери эффективности работы. Специалисты говорят о том, что можно безбоязненно заглушать 15-20% трубок, если есть такая необходимость.

Процесс пайки радиатора

www.youtube.com/watch?v=nhmvX3rUaQk

Пайка выполняется по стандартному алгоритму, но некоторые моменты мы позволим себе напомнить. До начала пайки паяльник нужно приготовить. То есть пока он холодный, жало очищается от окалины и по мере нагрева припой втирается в рабочую кромку, предварительно смазанную флюсом. Естественно, что радиатор освобождается от антифриза, а поврежденное место зачищается до блеска наждачкой. Место повреждения прогревается, после чего канифоль тонким равномерным слоем ляжет на зачищенный участок. После того, как паяльник прогреется, набирают припой и наносят его тонким слоем на прогретую поверхность радиатора.

Теперь, когда участок залужен, на поврежденное место наносится дополнительная порция припоя. Когда она застывает, то полностью перекрывает трещину с натягом. Если трещина большая, можно использовать в качестве латки латунную полоску, предварительно залуженную, а после всей процедуры место пайки можно привести в товарный вид, выровняв остатки припоя менее мощным паяльником.

Припой, которым паяют радиаторы, не отличается особенным многообразием. В быту используют только три марки — ПОС-40, 61 и 90. Цифра обозначает процент содержания олова. Плавятся они при температуре 170-300 градусов. В мастерских же используют медно-цинковые припои, но для их нанесения необходима газовая горелка, поскольку температура плавления у них не ниже 850 градусов. Пару часов потраченного времени – и радиатор как новый. Сэкономленные деньги и приобретенный опыт, а главное, стабильная температура антифриза в радиаторе сами за себя расскажут о целесообразности пайки автомобильного радиатора своими руками.